Темы для Юкоз

     Для того, чтобы вам не «бегать» по всем главам книги, объединим в одной главе все агротехнические приемы по уходу за виноградным кустом по годам.

    Агротехнические приемы, которые мы применяем при уходе за виноградным кустом, особо не отличаются от приемов по уходу за деревьями и кустарниками, кроме обрезки, и объясняется это тем, что виноградное растение имеет ряд особенностей.

      Основной особенностью является то, что плодоносными бывают только однолетние лозы, расположенные на двухлетней древесине. И на этой  плодоносной лозе все почки – плодовые, но наиболее высокой продуктивностью отличаются «глазки» среднего яруса (4-14 узел). Кроме того, виноград – лиана. В дикой природе, борясь за выживание в конкуренции с деревьями, он стремиться к свету и преимущественно развивает побеги из наиболее высокорасположенных «глазков». Это свойство называется полярностью.

     Все эти особенности мы будем учитывать при формировке куста. Почему необходима обрезка? Потому что если куст не обрезать, то мы получим длинную лиану с большим количеством слаборазвитых побегов с мелкими гроздьями и неравномерно вызревшими кислыми ягодами.

    Чтобы иметь компактный куст с ежегодным хорошим урожаем, необходимо в течение 4-х лет создавать молодому кусту «скелет»- формировку, которую будем поддерживать ежегодной обрезкой. А начинать это нужно с первого года жизни виноградного куста.

     Итак, этой весной вы посадили виноград, и вам нужно теперь определиться, какой тип формировки вы  выбираете. Типов формировки очень много, но для Центрально-Черноземной зоны укрывного виноградарства подойдет веерная бесштамбовая формировка. Этот тип формировки означает, что у куста нет штамба (ствола), а рукава растут непосредственно на «голове» куста. Виноградный куст, сформированный по этому типу, имеет от 4 до 6 рукавов, длиной от 50 до 85 см. Самое рациональное – 4 рукава при длине внутренних рукавов 65-70 см и наружных  - 80-85 см. Более короткие рукава удобны при укрытии, но грозди могут касаться земли, да и куст внизу плохо проветривается, а это может стать причиной развития грибковых болезней. Да и уход за таким кустом усложняется. Решайте сами, что для вас важнее.  Тем более, что при необходимости рукава можно либо увеличить, либо укоротить.

    На многолетних рукавах будем формировать плодовые звенья: лоза плодоношения + сучок замещения.

     Первый год.

     Для примера возьмем саженец, у которого имеется один зеленый побег. С таким саженцем в первый год не проводим никаких действий, кроме подвязки к колышку, который устанавливается при посадке. В этом году наша задача – вырастить из побега хорошо развитую и вызревшую лозу. Поможет нам в решении этой задачи хороший уход за саженцем.

      Почва под саженец должна быть рыхлой, без сорняков. Если вы при посадке хорошо «заправили» почву, то в этом году саженец можно не удобрять, а вот поливы проводить нужно. Первый полив проведите через неделю после посадки. Последующие – через 20 дней во влажное лето и через 15 – в сухое. Расход воды – 8-12 л на одно растение. Таким образом в первый год кусты поливают 4-8 раз, в зависимости от того, какое лето выдалось в этом году.

     Но если саженец отстает в росте, его надо подкормить. Если у вас есть такая возможность, то лучше применять органические удобрения. Коровяк или птичий помет сначала сбраживают .  На одну часть готового коровяка берем 5 частей воды, а в куриный поет добавляем 7 частей.  Таким образом мы получаем концентрированный раствор органического удобрения. Одну часть раствора разводим в ведре воды и поливаем куст. На молодой куст будет достаточно 4 л. Если куст после подкормки хорошо пошел в рост, повторите подкормку через 2-3 недели. В последнюю подкормку во второй половине августа в этот раствор добавьте 50 г древесной золы, уменьшив раствор коровяка или куриного помета наполовину.

     Если у вас нет ни навоза, ни куриного помета, используйте компост или готовые растворы органических удобрений. Их ассортимент в продаже сейчас очень широк: «Идеал». «Радуга», «Эффект» и др.  Эти удобрения хороши и для внекорневых подкормок. Из химических удобрений подкормку можно провести, растворив в ведре воды 50 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата и 70 г сернокислого калия. Из комплексных минеральных удобрений можно применять аммофос (2 ст.ложки на 10 л воды, по 1 л под молодой куст). Нитрофоску и весь ассортимент удобрения «Кемира». «Кемира» хороша тем, что в ее составе нет хлора, что очень важно. Наряду с корневыми подкормками можно провести внекорневые, а так же применить стимуляторы роста «Эпин» и «Циркон». Растворы химических удобрений готовят по инструкции, которая имеется на упаковке. Если там не указана норма для винограда, возьмите среднюю норму между деревом и кустарником, и для молодого саженца берите 1/3 от нормы для взрослого растения. Полив и удобрение проводят в лунки, которые делаются вокруг куста и затем засыпаются сухой землей. Удобрения вносятся в жидком виде и в углубленные лунки для того чтобы развивались пяточные корни и тормозилось развитие поверхностных корней. Сильное развитие поверхностных (росяных) корней ослабляет рост пяточных, а это приведет к тому, что даже при кратковременной засухе и при небольших морозах саженец может погибнуть. Один раз в три года осенью проведите катаровку – удаление поверхностных корней, обнажив корневую систему на 10-15 см.

     Не увлекайтесь азотными удобрениями и стимуляторами роста. Почву под кустом и вокруг куста посыпьте древесной золой. Обрабатываете томаты – обработайте и саженцы винограда. А во второй половине лета, при сухой погоде и высокой влажности воздуха, опылите кусты винограда молотой садовой серой. Делается это очень просто. Возьмите 2 слоя марли, посыпьте  порошок серы, концы марли завяжите, и получившийся узелок привяжите к палочке длиной 35-40 см. Постукивая по этой палочке, проведите опыление. Обработка серой хороша тем, что сера мало токсична и время ожидания после обработки составляет 1 день. Обработку серой (и всеми серосодержащими препаратами) проводят при температуре воздуха выше 20С. При такой температуре сера испаряется в виде паров элементарной серы, проникая в споры и мицелий грибка и прекращая их прорастание. При температуре воздуха ниже 18-19С препараты серы неэффективны, а при температуре выше 30С могут вызвать ожог.

     Обрабатывая саженцы «Фитоспорином», обсыпая землю вокруг куста золой, обрабатывая саженец настоем золы ( при этом вы еще питаете его микроэлементами), опыляя серой, вы убережете саженец от болезней, которые вы могли пробрести вместе с посадочным материалом. Советуют приобретать сорта, устойчивые к грибковым болезням, но устойчивых к оидиуму сортов винограда почти нет. А прекращение обработок в расчете на то. Что сорт устойчив к милидью, может привести к вспышке других опасных болезней, таких как антрактоз, эскаридоз и др. Объясняется это тем, что средства борьбы с этими болезнями одни и те же, и, борясь с милидью, они подавляют развитие и этих болезней. Наука не стоит на месте как в вопросах выведения устойчивых сортов, так и в нахождении новых методов борьбы с болезнями. Поэтому во всех источниках ищите информацию о новых, менее токсичных средствах. В любом случае, виноград, выращенный на вашем участке, будет более экологически чистым, чем купленный на рынке или в магазине. Потому что вы знаете, какие средства вы применяли и в какие сроки.

     В середине августа для лучшего вызревания лозы проведите чеканку (прищипку) верхнего побега. Срок чеканки вам подскажет сама лоза. Во время роста верхушка лозы нежная и пригибается, а когда рост прекращается, она грубеет и выпрямляется. Вот и пошло время прищипнуть ее до хорошо развитого листа.

     В первое лето вы подвязывали саженец, поливали. Удобряли, берегли от болезней и получили к осени хорошо развившийся вызревший побег. Теперь вам надо подготовить его к зиме. Осенью куст укрываем  без обрезки. Если лоза очень длинная, то убираем зеленую, невызревшую часть и пригибаем лозу к земле, подвязав к доске, чтобы она не касалась земли, и не выпрели «глазки». Укрытием может быть слой лапника и сверху пленка, и обязательно нужно оставить продух. Можно сделать маленький шалашик из прутьев или толстой проволоки. Укрыть его картоном, куском мягкого укрывного материала, а сверху – полиэтиленовым пакетом. Обязательно оставляем продух. С наступлением устойчивых морозов продух закрываем. Чтобы лоза не заплесневела, перед укрытием обрабатываем ее 5%-ным раствором железного купороса.

     В первый год для посадки вы обошлись колышком, а на следующий год уже будут нужны шпалеры. И лучше сделать их уже этой осенью, потому что весной и без того много хлопот. При бесштамбовой веерной формировке куста будем устанавливать вертикальную одноплоскостную шпалеру с 3-мя рядами проволоки. Для ее устройства нужны будут столбы и оцинкованная проволока диаметром 2-4 мм. В качестве столбов можно использовать деревянные колья диаметром 8-12 см и длиной 2,5-3м, старые металлические трубы и уголки, железобетонные столбы.

     Чтобы деревянные столбы дольше служили, с кольев снимаем кору и нижние концы протравливаем 5-6% медным купоросом в течение 5-7 дней.

     Шпалера состоит из якорных и промежуточных столбов. Якорные столбы устанавливаются по краям ряда, а промежуточные столбы  - в ряду через 5-7 м. Якорные столбы несут на себе основную нагрузку, поэтому их заглубляют на 60-70 см и хорошо закрепляют упорами, якорем или соединяют сверху уголками при помощи сварки.  Промежуточные столбы устанавливают строго вертикально, а якорные – с небольшим уклоном в сторону от ряда. Первую проволоку натягивают на высоте 50 см от земли, вторую = выше первой на 40-45 см, третью и четвертую – через 50-60 см. В первую очередь натягивают проволоку верхнего яруса, затем среднего и нижнего.